終到十一月才覺秋意漸濃，一早一晚，涼得不用吹風扇。天高氣爽，嘴便饞了。老饕如我，特別喜愛秋冬天，不止美食多，胃口好，更有藉口肆意大吃，反正要點脂肪才保暖。胖了，便披件大衣，誰察覺。
像豬油，夏天吃有點膩，秋冬天，香酥得剛剛好。記得有次跟長輩談起豬油。
「現在酒樓飯店的豬油撈飯，不過懷舊當時興。花拳繡腿，哄著這一代人。從前豬油撈飯，就是我這代人的記憶，不摻雜美味，不賣弄舊情壞，單純一種生活方式。」他續說：「生活艱苦，油本來就稀有。家家戶戶把豬肉肥膏切起，白鍋燒紅，慢火煉油。現在稱之為惜食，舊時生活就不敢浪費半點。」
「豬油煉好置於灶前，炒菜煎魚，順手挖一坨，瓊脂融化，絲絲羶香彌漫，究竟是當時日子不好，抑或豬油『羶』動人心，好像做甚麼菜都特別好吃。」他說得自己也口水直流：「再有時甚麼菜都沒有，燒鍋飯，碗底沉一坨白脂，蓋上熱飯，滴幾滴醬油，拌好便一餐。舊時，吃飽最重要。」
二三十年前，油渣麵就代表了街頭風味。木頭車嵌入兩個大鐵鍋，底下藏了兩個瓦斯爐，旁邊打氣，升起洪洪爐火。為圖肉香，也為方便，油渣炸好便丟到鍋中隨麵翻滾，肉油共冶一鍋。待食客走近，大湯勺一舀，湯麵肉應聲落碗，不拘小節，不顧大體。旁邊總有一鍋韭菜豬紅豬腸，共煉酥香。
然而，隨時代更迭，油渣麵可以吃得更細緻。先說油渣，店裡當天現炸，香酥兼備。肥肉挑九肥一瘦，溫火慢炸，肥油盡出，再大火炸至香脆，肥膏豐腴，瘦肉甘香，入口即化，剩得絲絲回味。麵以上海粗麵為佳，湯底則以白蘿蔔蝦米冬菇同熬，不得濃膩，清鮮才叫上好，免得喧賓奪主，搶了油渣鋒芒。菜甫切小丁，快炒脫水氣，至乾爽下辣椒調味。辣菜脯永遠是油渣麵的靈魂，辣，鹹，鮮俱備，為油渣麵添上最豔麗光環。
麵來，連忙把油渣挑起，免得泡至軟爛。辣菜脯與湯底混好，立時泛起一陣紅光，辣鮮香飄盪。呷口湯，帶著蘿蔔清甜，隨即辣勁掩至，過癮。大口大口吃麵，來片油渣，又來口湯，好辣，吃油渣麵就是要刺激，滿頭是汗。以前於街頭吃油渣麵，捧著碗，街角立食，邊吃邊怕別人撞過來，更怕小販走鬼，又多一種風味。
有時嘴饞又懶出門，也可於家中煉豬油炸豬油渣。豬肥肉可跟肉販子買，下欄之物，價錢都是意思意思，記得豬皮全去，只留白脂肪。不然於家中做菜時，把豬肉豬排的肥油丁點丁點儲起，分毫不浪費。最正宗自不然是「以油煉油」，油炸肥肉，做出來豬油渣最甘香酥化。簡單也家常一點，燒熱白鍋，肥油慢火煸出豬油，全程火不能大，靠的都是時間心機。金晴火眼待肥肉漸黃，盛起吹涼，便是豬油渣了。鍋中剩下的豬油，炒菜拌飯，怎做都是美味。
早幾天油渣麵癮起，特意坐了個多小時車，到土瓜灣某小店解解饞。吃到尾聲，正要把最後幾口湯喝光之時，推門進來一個小女生。扎著馬尾，髮長過肩，加著小圓眼鏡，若莫十三四歲。左盼右盼，感覺不像熟客，坐好，揚聲點餐。正以為她要點車仔麵之類時，她流利吐出：「油渣麵，要粗麵，小辣。」
看來，豬油之味，老香港風味，也不甚老，還有傳承下去的可能。
