Isolation du sol : avantages, types d’isolants et guide de pose

Étanchéifier les murs 

Avant d’entamer l'isolation du sol, vérifiez bien s'il existe déjà une barrière d'étanchéité horizontale dans les murs. En effet, les murs souterrains sont en contact permanent avec la terre. Pour éviter que l'humidité remonte, une membrane est posée dans la maçonnerie au bas des murs se situant plus haut que le niveau du sol extérieur. En général, cette membrane est reconnaissable sur le côté extérieur du mur, sous forme d’une couche de roofing dans un joint horizontal. On ne trouve pas ce type de couche d’étanchéité dans les maisons d'avant 1950. Même dans les habitations datant d'après 1950, la membrane est souvent absente ou mal appliquée. 

Cette couche d'étanchéité doit d’ailleurs être posée non seulement dans les murs extérieurs, mais aussi dans tous les murs intérieurs en maçonnerie souterraine. 

Du côté intérieur, la membrane doit se trouver au-dessus du niveau de la finition des planchers posées sur la terre. Elle est généralement dissimulée derrière les plinthes. 
Si le plancher est situé au-dessus d'une cave ou d'un vide sanitaire, la membrane peut également être placée au-dessous du niveau du sol.

S'il n'y a pas encore de barrière anti-humidité, vous pouvez arrêter les remontées d'humidité en pratiquant une saignée dans les murs pour y poser quand même une membrane, ou en injectant un liquide spécifique dans le bas du mur.

Étanchéité du plancher

Les planchers posés sur un sol de terre sont souvent dénués d'une couche d’étanchéité les protégeant. L'humidité du sol peut alors remonter à travers le plancher. C'est pourquoi, lors d'une rénovation, il convient de placer sous le plancher porteur une couche d’étanchéité qui arrête l’humidité venant du bas. 

Cette couche d'étanchéité doit être raccordée à la membrane d’étanchéité dans le mur. 

Les planchers placés au-dessus d'une cave (ou d’un vide sanitaire) avec une membrane d'étanchéité des murs située au-dessus de la finition du sol, nécessitent souvent une couche d'étanchéité également. 

Quel type d’isolant privilégier pour un sol?

Le matériau d'isolation doit être choisi en fonction de la situation.

Isolant incompressible

Dans le cas d'un sol massif avec isolation au-dessus du sol porteur, il convient d'opter pour un isolant incompressible, sous forme de panneaux, d’une chape ou de mousse. 

La mousse isolante comme le PUR projeté, est sans doute encore aujourd'hui l’isolation de sol la plus utilisée, mais elle contamine définitivement tous les matériaux de construction avec lesquels elle entre en contact, ce qui exclut leur réutilisation. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser deux couches de panneaux isolants en pose libre. Pour les structures enterrées, ces panneaux devront être résistants à l'humidité. 

Isolant souple

En cas d’une structure porteuse en bois – qu’on rencontre dans le plafond d'une cave par exemple – mieux vaut placer des isolants souples comme des rouleaux ou des panneaux semi-rigides, qui s'adaptent facilement entre les chevrons.

Quelle épaisseur d’isolation envisager pour un sol? 

Prévoyez d'emblée une couche d’isolation suffisamment épaisse. En effet, il y a très peu de chances que vous la retouchiez plus tard. Dans le cas d'une construction neuve ou d'une rénovation soumise à un permis d'urbanisme, l'isolation doit évidemment répondre aux prescriptions du PEB (performances énergétiques du bâtiment).  Dans toute rénovation il vaut mieux mettre la plus grosse épaisseur possible d’isolant et viser au moins le même niveau d'isolation d’une nouvelle construction, même si cela n'est pas forcément requis pour obtenir la prime à la rénovation. 

L’épaisseur dépend du type de matériau utilisé. 

Peut-on procéder soi-même à l’isolation du sol? 

Dans les cas les plus complexes où le recours aux techniques de construction doit être envisagé, mieux vaut sans doute faire appel à un professionnel.  Sinon, isoler soi-même le sol est tout à fait possible. En particulier, si cette isolation consiste, en fait, à isoler le plafond d'une cave ou le dessus d'un vide sanitaire. Si votre habitation repose directement sur le sol, vous pouvez creuser vous-même celui-ci, poser un film de construction et placer l'isolant. Souvent, vous pouvez aussi contribuer à la pose d’une partie du système de chauffage par le sol, avec l'aide d'un installateur.

Comment poser de l’isolation sur un sol en terre?

 

Du bas vers le haut : membrane d’étanchéité - isolation en 2 couches - membrane d’étanchéité - plancher porteur - membrane d’étanchéité - chape avec tuyaux - finition (carrelage)

Dans le cadre d'une rénovation en particulier, il arrive que le plancher existant soit simplement posé sur un mélange d'argile et de sable, sans dalle de béton au-dessous. En général, on commence alors à creuser le sol existant, parfois jusqu'à 60 cm de profondeur. 

Toutefois, il convient d'abord de vérifier si les fondations des murs sont suffisamment profondes. Il faut en effet que les fondations existantes soient creusées à une profondeur hors gel, c'est-à-dire à au moins 80 cm sous le niveau du sol. Pour cela, dégagez les fondations en un ou plusieurs endroits, par exemple en creusant un trou de 1 m sur 1 m contre les murs porteurs. 

Si les fondations ne sont pas assez profondes, faites appel à un architecte ou à un ingénieur, qui pourra vérifier s'il est nécessaire d'approfondir les fondations.

Ensuite, on construit une structure complète de plancher avec un isolant incompressible. 

L'autre solution consiste à isoler au-dessus de la structure de plancher existante (voir ci-contre "sur dalle de béton"). Le niveau du sol sera alors plus élevé après les travaux.

Comment poser de l’isolation sur une dalle de béton?

Du bas vers le haut : membrane d’étanchéité - plancher porteur - chape de remplissage avec conduites d'eau et d'électricité - membrane d’étanchéité - isolation en 2 couches - membrane d’étanchéité - chape avec conduites de chauffage central - finition (sol carrelé)

Si vous choisissez cette option, le sol final sera plus haut qu'auparavant. Si on dispose d’un plafond élevé et qu’on adapte le passage des portes, ce peut être une solution. 

En général, la couche d'isolation est alors posée sur le sol portant. La masse de la structure porteuse, qui se trouve à l'extérieur de la couche d'isolation, n'est alors pas chauffée en même temps que le bâtiment, qui se réchauffe donc plus rapidement. 
Mais la chaleur s’évacue également plus rapidement. C’est donc une arme à double tranchant. 

Dans le cas d’un chauffage par le sol, les conduites d'eau chaude sont placées juste au-dessus de l'isolation. Cela réduit considérablement les pertes de chaleur vers le bas. Une barrière d’étanchéité sous forme d'une feuille de polyéthylène est toujours nécessaire en combinaison avec le béton. Il est préférable de la placer sous le béton, mais elle peut également être installée au-dessus.

Comment poser de l’isolation contre le plafond de la cave?

Du bas vers le haut : finition - deuxième couche d'isolation entre les lattes - première couche d'isolation qui s’adapte parfaitement aux chevrons - plancher porteur - chape.

Si vous disposez d'une cave suffisamment haute, l'isolation de son plafond est la solution la plus simple. Cela évite en effet d’installer un nouveau plancher. En général, la finition du plafond n'est pas non plus nécessaire. Grâce à l'isolation, la température dans la cave sera ensuite un peu plus basse. 

Une bande d'isolation de retour doit être placée à partir du plafond contre les murs extérieurs de la cave. Cela limite les pertes de chaleur par ce qu'on appelle les ponts thermiques. 

Dans le cas d'une structure porteuse en bois, l'isolation est généralement placée entre les chevrons. Ceux-ci sont normalement hauts de 18 ou 23 cm, ce qui laisse la place à une grosse épaisseur d'isolant. De la sorte, vous ne perdez que peu ou pas de hauteur dans la pièce du dessous. 

Comme la couche d'isolation est interrompue par les chevrons, mieux vaut ajouter une deuxième couche d'isolation posée perpendiculairement par rapport à la première couche. 
Il est essentiel d'appliquer un pare-vapeur (film) avant de poser l'isolation.

Comment poser de l’isolation dans un vide sanitaire?

Vous disposez d'un vide sanitaire et il est suffisamment accessible? Dans ce cas, il est recommandé de poser l'isolation contre la face inférieure du plancher.

En même temps, il faut veiller à isoler également la trappe du vide sanitaire et à combler les trous de passage des tuyaux qui traversent le sol. Laissez ouverts les orifices de ventilation des murs du vide sanitaire. Et prévoyez une bande d'isolant (de retour) contre les parois verticales.

Votre vide sanitaire est trop bas et/ou inaccessible? Dans ce cas, vous pouvez faire installer un matériau isolant au fond du vide sanitaire. Plus précisément, on peut pulvériser des billes ou des flocons de mousse de polystyrène (EPS, perles de biofoam ou flocons EPS) dans le vide sanitaire par une trappe ou par un trou temporaire dans le mur. 
Il reste alors une couche d'air entre le matériau isolant et le sol de la maison. Celle-ci est très froide. 

L'isolation par le bas du vide sanitaire est donc bien moins efficace que les autres formes d'isolation du sol, surtout s'il y a aussi des bouches d'aération. Nous ne recommandons donc cette option que s'il n'est vraiment pas possible de poser une isolation contre le haut du vide sanitaire ou de placer une couche réduite d'isolation d'au moins 6 cm sur le plancher existant.

Voici des prix indicatifs en fonction des travaux à réaliser.   

Nous vous aidons à trouver un professionnel de confiance

Via nos actions pour une habitation saine et économe en énergie, n’hésitez pas à demander un devis gratuit et sans engagement pour réaliser vos travaux d’isolation.

Vers notre action isolation